不足2分钟，阿林就把蒸笼做好。

    把年糕装入蒸笼，需确保每个年糕的重量。

糯米粉中加入糖水。

和好的糯米粉。

经过12个小时水蒸后，晚上9点年糕出笼。

李婆婆向记者介绍做年糕的过程。

加糖的分量需要过秤，确保年糕的松软。

    
　　“西乡佬，真系牛，几十斤米做一够（块）。”年糕，是中山人过年时必备的传统食品，正如这首民谣所唱，蒸年糕工作量大，故石岐及东乡人笑它为“笨实糕”。经过揉搓、捶打，软糯香甜的年糕成为了一代又一代中山人最充满年味儿的记忆符号。
　　手工搓粉一跪就得一个多小时
　　说到年糕，不得不提远近闻名的“沙溪年糕”。沙溪镇政府附近一条小巷内，有一个不起眼的小铺叫“南记饼家”，但是每到年关这里就聚集了源源不断的人气。这间家庭作坊已有十六年左右的光景，以做年糕闻名，吸引了不少“粉丝”，每年要制作600多笼年糕。
　　还未走进作坊，远远就看到门口高耸着的蒸笼，炊烟袅袅，香甜的“年味儿”扑面而来。阿林在门口添柴加水，忙个不停。而阿林的母亲林姨则是这家饼店的灵魂人物，十几年来都是她在一手操持年糕的制作。走进作坊，林姨正在熬制做年糕用的糖浆，整个厨房弥漫着甜蜜诱人的香气。“二十斤粉用十二斤糖”，为保证口感和分量，每道工序林姨都用秤把关，并且坚持传统年糕的考究做法。少东家阿林说：“今年人气更旺一些，从腊月初十开始接受预订，到腊月廿一已经订出600多笼。”
　　待糖浆熬好，倒入备好的糯米粉中，并且加入适量的鸡蛋和花生油，就可以搓粉了。林姨说：“鸡蛋很关键，这样蒸出来的年糕特别松软，还带着一股蛋香。”搓粉也是有讲究的，林姨说：“如果手工搓粉，跪在地上才方便使劲儿，有时候一跪就得一个多小时。用机器搓也要二十至三十分钟，才能保证年糕有嚼劲儿。”
　　保证年糕口感蒸够10多个小时
　　当粉变成黏稠状，抓起一把可以顺滑垂落，便可放入蕉叶笼加入馅料“落炊”了。林姨的年糕之所以远近闻名，不单单在这经验、技巧等，更在于那扎实的馅料。每笼年糕里都有4个橙黄油亮的咸鸡蛋黄、8块用白砂糖腌制三两天的五花肉。将装好的年糕搬入蒸笼，经过长达10多个小时的明火蒸制，咸蛋黄和五花肉的油脂向外层层浸入年糕，而蕉叶的鲜香也渗入内里，将猪油的香味、红糖的甘甜、糯米的黏柔融为一体的年糕就可出笼了。
　　蒸制的过程也有讲究。首先要在蒸笼缝隙间缠上布条，以防漏气。此外，一定要用明火，做年糕十多年，“南记饼家”一直坚持用自家研制的火炉添柴火蒸。阿林继承了父母的衣钵，对于火候的掌握老道，他说每个小时都要添水，每隔十五分钟左右就要添柴，保证火不灭，蒸够十个小时以上才能保证年糕的口感。林姨说：“‘粘粘糕，年年糕，年年高’，年糕一定要够高才够好意头，普通人家为了省功夫五六个钟就出锅，不仅口感不够劲道、发得也不够高，而我家的年糕就发得很高，这是要蒸足十多个钟的原因。”
　　三代人的春节记忆符号
　　对林姨来说，年糕不仅是“过年的味道”，更是爸爸的味道。“小时候条件不好，只有过年才有年糕吃。我爸爸是‘南记饼家’的创始人，从十几岁一直做到八十几岁。因为做点心，爸爸的手特别有力道，所以他做出的年糕比别家的好吃。”耳濡目染的林姨不仅继承了父母的衣钵，还开了分店专门做年糕，执著地将这一份“爸爸的味道”延续至今。
　　林姨的母亲李婆婆如今已82岁，对于年糕的故事记忆犹新：“我们那个年代吃一次年糕才费工夫呢。饥饿年代，人们都盼着过年吃顿好的，所以一笼年糕就有三四十斤那么多。虽然年初二才可以切年糕，可人们往往从腊月十八就开始准备做年糕。因为那时还没有糯米粉，要先把糯米椿成粉，但村里米椿不多，所以要早早开始排队。到了‘开年’那天，要两人同时拽着大铁线才能把年糕锯开……”虽然是艰苦年代，但李婆婆说起来却一直乐呵呵。
　　到了孙子一辈儿的阿林，年糕已不是稀罕的物件，但是说起“开年切年糕”，阿林还是充满了兴奋劲：“年糕，年年高、步步高嘛，旧时的人总说一年运气好不好，就看这年糕炊得靓不靓。摆上一些红枣、桔子啊，寓意鸿运当头、吉祥如意等。”阿林说，现在“80后”已经成为店里的主要顾客群，这一辈儿的人大多嫌工序繁琐、不会做，但又怀念传统的年味儿，所以每年都会来买上几笼，增添过年的气氛。
　　小贴士
　　年糕食用方法
　　外地人初到中山，乍一看见那些 "生毛发普"（糕面上长出五颜六色长毛、发酶）的年糕，都笑中山人"戆车"（傻瓜的意思）。但中山人却不以为然，要是发现年糕发霉了，反倒眉开眼笑，把它视作吉祥的预兆："这一年可真的要发了！"
　　当然，基于安全，我们还是尽早食用为好。年糕不仅可以蒸食，还可以放入油锅，与鸡蛋一起煎熟，外焦里嫩，格外鲜香。此外，还有不少人还用年糕来浸酒。将年糕切成小块浸于米酒中，十余日后米酒变得香甜醇厚。123456107